Hallie Gould é editora-chefe + CEO da Byrdie. Ela tem dez anos de experiência como escritora e editora, e seus artigos podem ser encontrados em publicações como ELLE, Cosmopolitan e InStyle.
Publicado em 15/12/23 11h33
Tradicionalmente, “lado B” refere-se ao verso de um disco. O lado “A” contém sucessos – singles, mas no lado “B” você pode conhecer melhor o artista. E, francamente, não consegui pensar em uma metáfora melhor para a equipe criativa criando a imagem de uma beldade. Eles coletam informações, estudam arquivos e pintam o quadro que você vê na tela grande. A celebridade, modelo ou ator é quem tem mais tempo de antena. E a equipe glam? São produtores, maestros, amigos e familiares. Por falta de uma expressão mais comum, eles fazem o que for preciso.
Nossa missão sempre foi iluminar a beleza do BTS, já que a arte do cabelo e da maquiagem é uma exploração complexa e detalhada na interseção da estética e da cultura. Por que? Porque a origem da imagem é tão importante quanto a própria imagem. A história de fundo merece sua própria glória conquistada com dificuldade.
Desta vez, apresentamos Ayami Nishimura e Kiyonori Sudo, os gênios do cabelo e da maquiagem por trás da quarta capa de nosso site – The Power Issue – com Jamie Chung. Abaixo, levamos você para trás da cortina com Ayami Nishimura e Kiyonori Sudo, já que suas reflexões sobre a beleza são igualmente pensativas e poderosas.
Maquiagem: Ayami Nishimura
“A inspiração foi divertida e forte, com uma cor diferente em cada olho”, diz Nishimura sobre o primeiro look (a criação em tons de joia que acabou na capa).”Escolhi roxo e esmeralda – é minha combinação de cores favoritas. Adicionei cílios individuais na parte externa dos olhos e muito rímel.”O tema do ato, “Força”, teve um papel importante em toda a filmagem, desde a concepção até a execução. Nishimura experimentou texturas, cores e formas que pareciam enérgicas e poderosas ao mesmo tempo. E Jamie foi a musa perfeita em cada etapa do caminho.“Jamie estava aberto e feliz em experimentar looks diferentes”, diz Nishimura sobre a capacidade de Chang de colaborar na cadeira.”Além disso, a pele dela é simplesmente um sonho. Eu realmente gostei de fazer a maquiagem dela.”
Para a segunda imagem, decidimos trabalhar com um delineador, mas de uma maneira nova e mais interessante. Nisimura escolheu outro design assimétrico e permitiu que seus instintos o direcionassem quando aplicou cores e formas diferentes em cada olho.”Eu brinquei com linhas coloridas, como rosa, azul e branco, e as apliquei espontaneamente de maneira diferente a cada olho. Portanto, a aparência acabou sendo mais moderna”.
Nisimura sempre soube que queria se tornar uma maquiadora e, como muitos de nós, se apaixonou pela beleza na adolescência.”Eu gostava de fazer maquiagem para meus amigos”, disse ela.
Acima de tudo, é atraído pela excentricidade do punk dos anos 70, o chocante dos novomanistas dos anos 80 e o minimalismo dos vampões dos anos 90, o que é bastante consistente com as fontes de sua carreira no artista. Nisimura começou sua carreira em Londres, trabalhando em todos os números de Dazed & Amp Magazine; Confused (uma revista mensal fundada em 1991 e renomeada em 2008 como atordoada). Era uma revista sobre cultura, que se tornou um movimento e, de acordo com Nisimura, nos primeiros anos de trabalho, ele era o local ideal para treinamento e trabalho.”Eu era tão divertido”, ela me diz, “trabalho divertido e shows engraçados”. Johnny Sapong, cabeleireiro de nossa primeira edição digital, falou sobre o trabalho em Londres nos anos 90 com a mesma nostalgia trêmula. Londres formou e criou muitos dos artistas de beleza mais emblemáticos, incluindo Nisimur, e o desejo com o qual ela descreve que o tempo me acrescenta outra camada de Fomo, que eu provavelmente nunca me senti tão profunda.
Entre os momentos mais impressionantes de sua carreira, Nisimur chama a publicação de um livro sobre beleza, juntamente com o fotógrafo britânico e fundador da Dazed & AM; Rankin confuso.”O livro Ayami Nishimura de Rankin foi publicado em 2012 e tivemos uma exposição em Londres e Tóquio”, diz ela, lembrando: “Tivemos uma descoberta fantástica na Diesel Tokyo Gallery”. Ela também adora pesquisas e links incluídos em seu trabalho, referind o-se a décadas de trabalho com a Vogue Japan.”Gosto de trabalhar em pesquisa. Pesquisar, digerir e transformar [tendências passadas] em imagens modernas é divertido”, diz Nisimura.
Discutimos o trabalho com as características faciais asiáticas – nas quais todos os maquiadores devem ter experiência e educação, mas não fazem isso – e Nisimura expressa o pensamento mais importante: “Devemos aproveitar as diferenças em cada um de nós; é isso que vai nos dê confiança. “Ela acrescenta: “Eu sou uma mulher japonesa e sempre gostei das características faciais asiáticas. Como maquiadora, os olhos planos [dão mais espaço [para o trabalho] e maçãs do rosto altas são lindas”. Segundo ela, recentemente, ela notou a diferença na maneira como as características faciais asiáticas são percebidas no set, mas sempre há algo em que trabalhar.”Os olhos não precisam ter cavidades profundas para serem bonitas”, diz ela, acrescentando: “Eu tenho trabalhado como artista de mak e-up [há várias décadas] e morei em três países diferentes”. Desta vez, permitiu a Nisimura trabalhar com cada rosto único e apreci á-lo, além de celebrar, aceitar e valorizar essas diferenças.”A beleza significa confiança genuína”, diz Nisimura, “é isso que vem do interior de uma pessoa”.
“O pôr do sol da primavera serviu de inspiração”, diz Nisimura sobre a terceira e a última imagem do dia, que me apaixonei imediatamente no set.”Apliquei uma cor laranja em suas bochechas e a misturei com rosa [ao longo das templos, linhas de cabelo e testa]. Então eu adicionei uma cor azul celestial aos olhos dela para dar a eles um tom inesperado. Foi ótimo.”
Antes que nossa comunicação terminasse, pedi que ela desse conselhos àqueles que querem entrar no setor. Ela respondeu: “Continue trabalhando em suas idéias. Esteja preparado para a oportunidade”. Esta é uma lição da qual todos podemos inspirar, independentemente da indústria.
A escolha dos produtos
Chanel
Westman Atelier
Chantecaille
Chanel
Penteado: kienori sudo
Desta vez, os penteados eram simples: seco e reto, molhado e reto, além de uma cauda alta lisa. Que, por coincidência, é apenas no estilo de Sudo.”O minimalismo asiático é bonito, e esta é uma parte forte da cultura asiática”, ele me disse. Desde o início, Sudo sabia que queria usar apenas alguns produtos: “Eu queria fazer algo incomum com a forma, mas preservar a naturalidade do cabelo”, disse ele, e decidiu o estilo exato depois de conhecer Jamie .”Ela é magnífica, apenas magnífica”, ele exclamou quando perguntei como é trabalhar com Chang em sua cadeira. E isso é verdade: ela era um mestre no set; Ela posou com força, brincadeira e espontaneidade, que pareciam completamente frescas. Com o cabelo dela, ela também está bem.
Sudo decidiu que queria se tornar um cabeleireiro quando estudava em uma escola em Tóquio, pois viu espaço livre nisso.”Era tão difícil encontrar um cabeleireiro que se sentisse legal”, diz ele rindo.”Eu queria me tornar um cabeleireiro tão legal.”O sudo também não chama mentores ou ícones de beleza famosos quando pergunto, mas diz que ele encontra inspiração das pessoas na rua. Assim, seu penteado nunca estará sobrecarregado ou meticulosamente perfeito – ela simplesmente, segundo ele, será legal. Seu conselho é simples, como seu penteado: “Os detalhes são todos”, diz ele.”Salve tudo imperfeito e apoie a individualidade do modelo. Você pode criar sua própria filosofia de penteado”.
Em 2002, Sudo fez uma viagem ao redor do mundo – da Europa à Ásia e dos EUA – e retornou ao Japão em 2004 para iniciar a carreira de um cabeleireiro. Quando em 2013 ele se mudou para Nova York, sua estética criativa capturou a indústria da moda, a música e a beleza. Ele chama seu estilo de “sofisticado moderno”, e Sudo conseguiu desenvolver suas habilidades, ajudando os cabeleireiros famosos nesse setor. Desde então, ele participou das filmagens para a Vogue, o Harper’s Bazaar, a entrevista, a Elle, a New York Magazine e muitos outros, bem como para grandes marcas como Adidas, Uniqlo, Nordstrom e Kenzo.”A beleza é minha paixão e minha energia”, diz ele.”Esta é a minha meditação.”Ele acrescenta poeticamente: “A beleza interior o torna mais forte – isso é confiança”.
Quando perguntei o que ele estava pensando no escritório representativo – ele sente que mudanças reais estão ocorrendo no país para os americanos de origem asiática – ele respondeu simplesmente: “Sim”. Ele me disse: “Eu sinto isso. Tudo está mudando”. Ele observa que, embora a cultura asiática tenha se tornado mais popular – “filmes, música, anime” – e muitas pessoas começaram a respeitar a cultura asiática mais devido a isso, ainda há algo em que trabalhar.
De fato, Sudo passou um tempo durante a pandemia, trabalhando em um projeto criativo projetado para unir todos nós e dar alegria através da arte. Em junho, ele apresentou seu projeto “Hairtogether” – cinco penteados feitos de restos de revistas do início do século. Trabalhando com ele no set parecia estes planos: gênio silencioso e alegria criativa. Cada esfregão de pincel tinha seu próprio alvo, e todo spray parecia bonito. Ele trabalhou rapidamente, mas pensativamente e sorriu o tempo todo.(Sem mencionar o fato de que, no set da capa de B-lado, ele parecia um modelo.) Observar seu trabalho é um prazer.
Em seu set, ele possui todos os clássicos: um myst para a base de Oribe, um spray espessante de Bumble and Bumble, um verniz de manobra de cabelo de Elnett Satin de L’Oréal, bem como seu próprio óleo de argan e um spray com spray com sal e açúcar. Vou precisar compr á-los.
